Association Gtroph

Dans mon bac précédent, mes poissons avaient tout mangé et les pauvres plantes avaient quasi disparu. J'avais alors réduit la lumière et cela avait eu la vertu de faire disparaître les débuts d'algues.

Peut-on envisager, à défaut d'anubias, de mettre des cryptocorynes, des vallisnérias ou des échinodorus? J'aurais volontiers évité les plantes, mais le reste de la famille aime et outre le fait qu'elles consomment des nitrates, elles peuvent masquer les dominés au mâle dominant.

Pour rester sur le sujet bac de cycykewl et plantes; ;

les cryptos n iraient pas dans le biotope elles sont d origine asiatique ! ( dommage car si tu veux bluffer ta famille par contre Jerôme les immenses crypto aponogetifolia sont tip top et ca se trouve au Gtroph).Pour plus de precisions ouvre un sujet Plantes ?

Ouai je te laisse poser ta question de plantes au bon endroit jeromeB
Et pour dire, je ne suis pas le pro là dedans

Bon et sinon, au sujet de l'ORP? Soit tout le monde s'en tape de coquillard, soit personne ne sait ...?
Je vais sinon aller faire un tour sur un forum de bac salé, je vais surement trouver des pros d'ORP

Pour ce qui est des plantes, si elles sont bien éclairées elles pousseront (si les nitrates et phosphates ne sont pas assez hauts pour favoriser les algues). J'arrive à faire pousser sans problème des Cryptocoryne, des Vallisneria, et des Anubias dans mes bacs de cichlidés. Les Echinodorus préfèrent les eaux pauvres en minéraux et végètent, sauf à leur mettre de l'engrais au pied et à ajouter du CO2 ce qui est un peu contre productif avec l'idée d'un bac Tanganyika).
Pour le potentiel redox, plus le milieu est oxydant plus il est élevé, plus le milieu est réducteur plus il est bas ( tu cherches un milieu oxydant, car le lac Tanganyika n'est pas une mare d'eau croupie chargée en éléments organiques, si tu voulais élever des tubifex ce serait le contraire). S'il y a des déchets à réduire (nourriture délaissée, excréments de poissons, restes de plantes, poisson mort dans un coin), le potentiel redox va baisser, et souvent assez rapidement, donc tu devrais avoir au moins des diminutions perceptibles après les nourrissages. Si tu ne nourris pas pendant quelques jours, tu vas atteindre le niveau maximal possible pour ta cuve, qui dépend de sa population et de la façon dont elle est agencée, mais dans ton cas tu devrais être à 450 à peu près. Si tu veux monter plus haut, ou stabiliser plus encore pour être toujours au redox maximal, il faut augmenter les capacités d'oxydoréduction du milieu en ajoutant un ozoniseur ou un oxydator (çà fonctionne très bien, mais je fais au pif depuis de longs mois car pas moyen de trouver un redoxmètre correct à un prix abordable, les sondes ne durent en général pas très longtemps). Attention toutefois à ne pas être trop oxydant, çà peut aussi attaquer les branchies et le mucus des poissons, voire les poumons de l'aquariophile s'il surcharge en ozone ( quand on arrive à sentir le gaz c'est qu'on a un peu trop chargé, et certains ont du mal à encaisser même brièvement avant même cela, n'est ce pas Gérard? - il a du quitter ma fishroom en catastrophe une fois car le générateur d'ozone était réglé trop haut, je ne m'en suis aperçu qu'après ton départ quand j'ai cherché pourquoi tu t'étais senti si mal d'un coup-).

Il est toujours étrange de constater que les plantes poussent rapidement et très bien, dans un bac … et pas ou peu dans un autre, alors que les bacs sont voisins, peuplés à l'identique, filtrés et éclairés de la même façon.
Sans doute pas exactement. Sans doute, la petite différence creusant un faussé. Mais cette situation est désopilante.

biodivmax a écrit:Pour le potentiel redox, plus le milieu est oxydant plus il est élevé, plus le milieu est réducteur plus il est bas ( tu cherches un milieu oxydant, car le lac Tanganyika n'est pas une mare d'eau croupie chargée en éléments organiques, si tu voulais élever des tubifex ce serait le contraire). S'il y a des déchets à réduire (nourriture délaissée, excréments de poissons, restes de plantes, poisson mort dans un coin), le potentiel redox va baisser, et souvent assez rapidement, donc tu devrais avoir au moins des diminutions perceptibles après les nourrissages. Si tu ne nourris pas pendant quelques jours, tu vas atteindre le niveau maximal possible pour ta cuve, qui dépend de sa population et de la façon dont elle est agencée, mais dans ton cas tu devrais être à 450 à peu près. Si tu veux monter plus haut, ou stabiliser plus encore pour être toujours au redox maximal, il faut augmenter les capacités d'oxydoréduction du milieu en ajoutant un ozoniseur ou un oxydator (çà fonctionne très bien, mais je fais au pif depuis de longs mois car pas moyen de trouver un redoxmètre correct à un prix abordable, les sondes ne durent en général pas très longtemps). Attention toutefois à ne pas être trop oxydant, çà peut aussi attaquer les branchies et le mucus des poissons, voire les poumons de l'aquariophile s'il surcharge en ozone ( quand on arrive à sentir le gaz c'est qu'on a un peu trop chargé, et certains ont du mal à encaisser même brièvement avant même cela, n'est ce pas Gérard? - il a du quitter ma fishroom en catastrophe une fois car le générateur d'ozone était réglé trop haut, je ne m'en suis aperçu qu'après ton départ quand j'ai cherché pourquoi tu t'étais senti si mal d'un coup-).

Merci J'en étais pour une grande partie de ton message déjà au même niveau d'information Donc tu confirmes mon savoir ... et tu as même apporté des précisions
Ceci étant, que penses-tu pour l'instant de mes courbes ? Parce que la théorie, je connais Mais quand on applique cela à mon bac ...
Allez pour la forme, une version à jour :

A quelle heure nourris tu?
Si c'est le soir, çà me semble assez cohérent comme courbes, avec un redox peut-être un peu bas qui bénéficierait d'un coup de pouce technique (essaie peut-être un oxydator, c'est très simple mais très efficace comme technique). A la maison, la dernière fois que j'ai mesuré de façon valable, avant que la sonde ne commence à raconter n'importe quoi, j'étais entre 340 et 380 en potentiel redox, avec environ 200 mg par heure de diffusion d'ozone. Les recommandations en eau douce sont d'être au dessus de 240 pour avoir un milieu suffisamment sain, donc il est possible d'en rester là si tu le souhaite.

Les baisses correspondent effectivement au moment où je nourris
Penses-tu qu'il est possible de constater un besoin de changement d'eau avec une baisse du potentiel Redox ?

"n'est ce pas Gérard? - il a du quitter ma fishroom en catastrophe une fois car le générateur d'ozone était réglé trop haut, je ne m'en suis aperçu qu'après ton départ quand j'ai cherché pourquoi tu t'étais senti si mal d'un coup-)."

tentative d'empoissonnement par le médecin du gtroph, avec préméditation puisque j'étais invité : joli

j'ai au moins servi à corriger l'engin

...Un seul reproche....Trop court lol

C'est beau comme un tracteur tout neuf
Blague à par c'est très joli
J'ai une petite chose à te dire au sujet des escargots j'ai mis les miens dans un 250 L avec des Synodontis que j'ai isolé pour reproduire c'est dernier et hier j'ai vu un Synodontis manger un escargot et sur 13 escargots ils en ont eu 5 alors attention aux tiens avec tes Synodontis
Je savais que les Synodontis aimaient manger les escargots ils ont fait le ménage dans mon grand bac mais là vu la taille des escargots je n'aurai pas cru et pourtant

J'en ai quelques uns de mort... Mais je pensais à une mort naturelle.
J'avais pas pensé à ça... Merci de l'info

Mais de rien J'ai vu faire le Synodontis hier donc pour moi c'est un assassinat mais pas une mort naturel on à tout simplement fait rentrer les moutons dans la gueule du loup J'ai isolé les miens dans mes bacs à alevins

Les poissons sont magnifiques. Merci pour les vidéo.