Jérome en Asie du Sud Est

[Petro91]

Euuhhh …. J'avoue que cette bouffe me reste sur l'estomac …

J'ai essayé la soupe de tortue, y-a longtemps. L'odeur était in.sup.por.ta.ble.

[coco76]

Euuhhh …. J'avoue que cette bouffe me reste sur l'estomac …

On mangeras mieux au congrès c'est évident

[Tropheus45]

oui là pour la nourriture c'est pas cool cela ne donne pas envie mais pour celui qui veut perdre des kilos

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Après ce petit tour des trucs pas trop attirants pour nous d'un point de vue culinaire, les choses se sont heureusement arrangées:


Galettes de riz au barbecue? Possible mais pas beaucoup de goût, on va essayer de trouver mieux...



Superbes légumes de toutes les couleurs, mais on n'a pas de quoi les cuire...



Escargots Melanoides, j'aime bien les bigorneaux, mais là c'est vraiment trop petit (tout se mange ici, c'est fou, ce sont les mêmes dans le sable de mes bacs, çà ne me serait même pas venu à l'idée qu'on pouvait consommer çà).



Ah non, on retombe dans le gore, çà c'est du poisson cru macéré, çà a l'odeur de l'aspect, et en plus çà transmet des larves d'un ver qui entraîne des cancers du foie, il y a des milliers de cas tout au long du Mékong!



Va t'on finir par se rabattre sur le poissons séché????



Cet étal est plutôt sympathique, mais:


Mais oui, c'est la queue d'un mustélidé, probablement un binturong, espèce pourtant protégée. Pas assez de contrôle du braconnage dans ce pays, c'est certain!



Bon on va prendre des fruits, çà pas de problème!



Et puis là, on a trouvé une petite dame qui faisait un truc super avec du riz de différentes couleurs, du miel, des fruits, de la coco rapée, des cacahuètes, servi dans une feuille de bananier pliée, un régal! Sauvés...

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Et les poissons me direz-vous?
Et bien, même si les barrages en Chine ont limité la richesse en espèces anadromes et si les eaux du Mékong sont assez polluées, il en reste quand même beaucoup. Et les locaux les achètent très très vite, alors il faut vite les prendre en photo avant de les voir disparaître dans les cabas des ménagères!
Ce matin là:


des grosses carpes Tor Sinensis



à droite Phalacronotus microlemus, à gauche Glyptothorax sp et aussi des Aridés non déterminés, le fleuve semble regorger d'espèces de siluriformes



Des petites soles d'eau douce Brachyrus sp. et des Sikukia gudgeri




Mystus sp.



De gros Arius sp.



Un énorme Glyptothorax, d'une taille qui semble dépasser de loin les espèces décrites, je ne sais pas trop à laquelle le rattacher du coup...



Chitala ornata



Mastacembellus sp.



Un beau Pangassius mekongensis d'un bon mètre



Acheiloganthus sp, Pseudohemiculter sp., Paralarbuca baronni, Puntioplites proctozysron, il y a plein de cyprinidés ici...



Monopterus albus



Channa striata



Channa micropeltes


Sikukia gudgeri

Pas grand chose de très coloré il faut l'avouer, mais une belle variété d'espèces quand même, et ce n'est qu'un échantillon, car au bout de 30 minutes tous les poissons étaient vendus, sauf les Tilapia d'élevage!

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Ensuite on va récupérer Sosthène à l’hôtel, car il avait préféré dormir, on redéjeune mais à l'occidentale (j'ai du mal sans mon café du matin), et on part avec notre chauffeur-guide pour la visite des multiples, anciens et superbes temples de la ville:
les Wat Xieng Thong, Wat Aham, Wat Mai Suwannaphumaham, Haw Pha Bang, Wat Wisunalat, et Wat Mahathat:


Au Wat Xieng Thong, de jeunes mariés se font photographier en tenue cérémonielle ancienne, c'est sympa.
Et comme le lendemain c'est jour de fête avec la course de pirogues sur le fleuve (dommage on repart trop tôt pour y assister), les moinillons préparent des illuminations pour les festivités. Magique...

[Petro91]

Et les poissons me direz-vous?

Chitala ornât

J'ai eu un truc comme ça, à mon époque Américain. Un copain me l'avait imposé, par les sentiments … comme d'hab.
C'était un beau poisson, au comportement étrange. Un glouton doublé d'un trouillard …. pénible. Il aimait par dessus tous les bébés de très petite taille !!!
Agréable je vous dis.

Channa striata

Channa micropeltes

Magnifiques poissons mais pas facile à croiser dans l'eau, quand ils sont en banc même en nageant !!!
Charmante région.
Je vous parle même pas en aquarium. Les Piranha sont des adorables créatures à coté de ceux-là.

Par contre, je les pense excellents à la poêle.

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Pas goûté les Channa, mais çà se vend plus cher que les autres poissons, donc çà doit être meilleur...
Suite des temples:




































































Quelle beauté, quelle délicatesse en tout cas, tant au niveau des sculptures sur bois que des mosaïques qui ornent les murs.
Vous remarquerez que le chien céleste qui garde l'entrée du temple est bien nourri, avec une offrande de boulettes de riz qui est changée tous les jours. Tous les gardiens de temples sont bien traités ainsi par les fidèles, et Philémon a même essayé de voler la boulette de riz du gros dragon qui garde l'entrée du temple du palais royal (superbe aussi le palais royal, mais photos interdites). D'étranges créatures sur les murs d'un des temples, certaines des animaux de la région, d'autres des créatures de la forêt d'Immapan, mais aussi et c'est plus bizarre pour un bâtiment du 15 ou 16 ème siècle un superbe hippopotame au milieu de papyrus, entouré d'un crocodile du Nil et de poissons d'allure africaine. Je n'ai pas encore trouvé l'explication mais çà viendra.
Les moinillons sont tous agités avec l'approche de la fête, et accrochent partout au temple des lanternes, un vrai plaisir de les photographier, ils n'arrêtent pas de rigoler.

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On retourne ensuite à l’hôtel pour prendre un verre au bord du bassin devant notre chambre (très classe cet hôtel, le mieux des vacances peut-être).

Puis repas rapide, et on va trouver un bateau qui nous fasse traverser le fleuve pour visiter un village en face, et son temple très ancien (les plus vieilles peintures du Laos). On arrive au moment où les moines appellent à la prière, et bénéficions donc d'un étonnant concert de percussions. Et ici, on est loin de la ville et des touristes (bon déjà à Louang Prabang c'est pas la foule sauf au marché de nuit et sur le mont Phousi).
C'est très tranquille la vie sur le Mékong au Laos, pas de stress, pas non plus de débarcadère, alors le batelier nous fait toucher terre comme il peut, sur un banc de vase un peu mou et couvert d'énormes araignées. Heureusement qu'on aime bien les bestioles!



































Celle là c'est peut-être ma préférée de tout le voyage.

Dans le jardin du temple, plein de buissons fleuris et donc encore plein de papillons splendides (je vous met un spécimen d'une espèce que l'on n'avait pas encore vu). Et même au bout du monde, on remarque que les moinillons jouent sur leur smartphone (même pas l'électricité au temple, ils le chargent comment?)

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La nuit va bientôt tomber, notre batelier nous a gentiment attendu pour retraverser, et on regagne donc la ville.
On nous avait dit qu'il fallait absolument voir le coucher du soleil depuis la terrasse du temple au somment du mont Phousi, qui surplombe la ville et le fleuve, alors on se dépêche de gravir les centaines de marches qui y mènent. Et là, et bien, il y a tous les touristes de la ville, et comme c'est pas bien grand comme terrasse, on est super tassés et on ne voit pas grand chose... Comme en plus il y a de gros nuages, c'est nul... Si vous allez là bas, n'y allez pas, c'est sans intérêt (même pas une seule jolie photo à vous montrer, la catastrophe, et qu'est ce qu'on a eu chaud en montant à toute vitesse par 38°C).
Du coup les enfants sont crevés, et pas très enchantés quand on leur annonce qu'on va aller voir les temples illuminés pour la fête.
Mais c'est splendide, et on ne regrette pas:



















On rentre en passant manger un bout dans une gargotte, et zou au lit!

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Le lendemain, il pleut, mais comme c'est jour férié la procession des moines est encore plus impressionnante, et a un petit air des "parapluies de Cherbourg":











au fait ils mangent quoi les moines? (pas de viande ni d'aliments animaux, et tout est mélangé dans la boite d'offrande, pas très grande cuisine quoi..)


Le marché est tout petit à cause de la pluie battante, et on rentre donc vite à l'hôtel pour le petit déjeuner. Ensuite les choses s'arrangent et je profite de la piscine avec les enfants jusqu'à midi, heure de notre départ pour l’aéroport.
Nous prenons le vol pour Siem Reap, à 1000 km plus au sud, toujours sur le bassin du Mèkong, mais près du lac Tonle Sap, la plus grande étendue d'eau douce de la péninsule indochinoise, et la région des célèbres temples d'Angkor.
1 heure de vol, 2 heures de formalités de passage de frontière, et nous voici au "Tigre Hotel", au coeur de Siem Reap, cité champignon poussée dans les décombres minés des ruines des Khmers Rouges, pour abriter les visiteurs du site le plus couru d'Asie ( 4,5 millions de visiteurs par an, surtout des chinois).
Le soir tombe, et la fatigue aussi:
direction le meilleur resto du coin:

Pas la gargotte où l'on achète les poissons secs, tous en famille sur le scooter...



Mais du coup on a compris qu'on peut prendre à 4 ce beau taxi sans défrayer la chronique.



Zut on a raté celui de Batman, trop bête, à quelques secondes en faisait partie de la "justice league of Cambodia"

Et enfin le restau de nos rêves:


Des serveuses pro qui ont compris que j'ai grand soif!


Et assez faim aussi...

Bon autant pour chaque on a eu du mal à finir, mais c'était très bon et varié, et beaucoup de poissons et crevettes.

On a bien dormi après les bières et la grosse journée de voyage!

[Tropheus45]

Quel bonheur merci

[Petro91]

Au moins grace à la sauce, ça ressemble à un truc normal. Comme quoi ... y faut pas grand chose pour rassembler les peuples .... de la sauce et de la bière.

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Le lendemain, dès le petit matin, départ pour commencer la visite des temples d'Angkor.
On va commencer par Angkor Thom, une immense cité fortifiée, construite au treizième siècle sur les ordres du roi Jayavarman VII après le sac d'Angkor par les Cham. A son apogée, la cité couvrait plus de 10 km2 et abritait un million d'habitants. Elle était construite autour du Bayon, un temple montagne immense représentant le mont Meru, centre du monde dans les mythologies d'Asie du Sud-est, et entourée d'un mur rempart haut de 8 mètres et long de 12 km, lui même ceinturé d'une douve de 100 m de largeur. Beaucoup des constructions sont en ruines, et la forêt avait repris ses droits sur le site quand les européens le redécouvrirent en 1859, bien longtemps après sa destruction par les Thaï vers 1431. Il n'en reste que les murs de construction et les sculptures de pierre, les riches statues d'or et les joyaux ayant été emmenées au Siam, puis en Birmanie après que les siamois se soient eux même fait vaincre par les birmans 100 ans plus tard. Ces richesses existent encore de nos jours, et ornent les temples de Mandalay au Myanmar...

Comme nous le craignions, il y a du monde au Bayon, car des bus entiers de chinois y dégorgent des flots de visiteurs toute la journée durant, et ce n'est pas très agréable, même s'il est possible en visant bien de faire de bonnes photos entre deux groupes (les chinois, c'est grégaire).
Donc çà donne surtout çà, pour ne pas vous mentir:





Les autres sites sont moins chargés, car les chinois visitent tous la même chose, et comme ce sont des voyages organisés, c'est très standardisé pour eux...

Donc en visant bien, on arrive à photographier même le Bayon sans encombre:



La porte d'Angkor Thom (il en a une aux 4 points cardinaux), qui permet de passer le mur d'enceinte



Une vue d'ensemble du Bayon




L'entrée du temple montagne





























La structure du temple, qui forme sur trois étages un dédale de couloirs voûtés et d'escaliers escarpés, compte 54 tours ornées de 216 visages monumentaux de bodhisattva Avalokiteshvara, représenté sous les traits du roi Jayavarman VII. L'empire khmer était divisé en 54 provinces, et les tours représentent ces provinces, les statues du roi montrant qu'il veillait sur ses sujets où qu'ils se trouvent dans l'empire.

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A l'extérieur tournent des éléphants, qui promènent traditionnellement les visiteurs depuis le temps de la colonie française.



Et les conducteurs des tuk-tuk attendent le retour de leurs clients en bordure de la forêt, peinards:





A quelques centaines de mètres par un sentier étroit, se dresse le Baphuon, un autre temple, qui avait été entièrement démonté pour restauration par l'école française d'extrème orient quand la guerre civile éclata. Comme tous les registres ont alors été détruits par les khmer rouges, les restaurateurs se sont retrouvés avec un puzzle de 300 000 pièces à remonter, les travaux n'étant pas encore terminés à ce jour...
A noter sur le mur côté ouest du Baphuon, le mur de soutènement du second niveau, qui fut façonné au XV ème siècle sous la forme d'un immense bouddha de 60 mètres de long.
Comme la restauration n'est pas terminée, les enfants n'ont pas le droit de monter, et je les ai donc gardé pendant que Marie-Laure grimpait, on était à l'ombre et il y avait plein de papillons, on n'a pas été malheureux (40°C quand même, c'est dur de grimper):























Ensuite nous suivons les sentiers pour admirer la terrasse du roi lépreux, la terrasse des éléphants et le Preah Pithu: