Résumé BLOAT
Posté: 23 Mai 2011, 20:44Bonsoir,
Je poste ici un "post" que vous trouverez sur d'autres forums. Il a été écrit par Nico, nicopong24.
Un malawiste éclairé et non dogmatique (c'est mon opinion... bien sûr)
Voici un petit article rédigé par mes soins!
Tout d'abord, un petit point sur ce qu'est le bloat: bloat en anglais signifie gonfler, c'est donc juste un symptôme d'une maladie à laquelle on ne sait donner de nom.
Le "bloat" est une maladie très courante chez les cichlidés des grands lacs africains, et plus spécialement les poissons dont le régime alimentaire est végétarien. Cette prédisposition est logique en regard du système digestif des brouteurs. Ces derniers n'ont qu'un tout petit estomac et un intestin extrêmement long. C'est donc à ce niveau que s'effectue la digestion, et c'est toute la faune bactérienne qui y loge qui effectue ce travail. On comprend donc que la moindre variation de l'équilibre au niveau de cette faune puisse avoir une grande influence sur la digestion et que ceci soit leur point faible constitutif et physiologique.
Les symptômes de cette maladie sont:
- perte d'appétit du poisson qui cesse de s'alimenter.
- présence de selles blanches filamenteuse (à ce propos ce symptôme traduit plus un problème digestif dont les causes ne sont pas forcément le "bloat").
- au bout de quelques jours le poisson commence à gonfler au niveau de l'abdomen et ses couleurs ternissent (perte de la brillance des couleurs du poisson).
- à ce stade le pronostic vital est déjà plus qu'incertain et le poisson est quasiment condamné, et d'autant plus s'il n'y a pas de traitement effectué.
Les causes de cette maladie sont un déséquilibre de la faune intestinale, se traduisant par un développement anormal de flagellés intestinaux du genre hexamita et/ou un développement d'une bactérie pathogène. C'est en fait le développement du flagellé qui favorise le développement bactérien qui est bien souvent à lui seul la cause du gonflement. Parmis ces bactéries, certains citent le genre clostridium qui est un genre bactérien regroupant des bacilles gram positifs, anaérobies strict pour la plupart. Parmi les flagellés ce sont ceux du genre hexamita qui comprend également pas mal d'espèces.
Ces flagellés et bactéries quand elles sont présentes dans l'intestin de vos pensionnaires peuvent sommeiller très longtemps avant de se multiplier et déclencher la maladie. Elles n'attendent en fait qu'une occasion pour se développer. On parle donc de facteurs favorisants. Parmis ces facteurs on retrouve le stress sous toutes ses formes. Les causes du stress peuvent être multiples, comme:
- le harcèlement d'un poisson dominant et trop oppressant,
- une température d'eau ne correspondant pas aux besoins des poissons,
- une alimentation inadaptée, par exemple trop pauvre en fibres ce qui ralentit le transit intestinal, pouvant même aller jusqu'à l'occlusion,
- une qualité d'eau inadéquate, par exemple un taux de nitrate trop haut causé par une négligence de l'entretien (changements d'eau pas assez conséquents et fréquents par exemple) ou des valeurs de PH, GH et KH trop instables, voire inadaptées aux éxigences des espèces de cichlidés maintenues, ou encore trop de chlore ou d'autres éléments présents et toxiques dans l'eau du robinet (qualité qui peut varier en fonction d'éléménts climatiques...).
- ...
Mais comment ces flagellés et bactéries parviennent-elles dans les intestins de nos poissons?
La transmission des flagellés se fait par l'eau, d'où la nécessité de se laver les mains après les avoir plongées dans un bac infecté afin de ne pas transmettre à d'autres bacs. Pareil pour les ustensiles comme racloirs, épuisettes etc. Même une fois secs, les germes peuvent se réactiver dans l'eau... Vu ce mode de transmission par l'eau, il va de soit qu'il faut traiter tout le bac même si seulement quelques poissons semblent atteints.
La transmission des bactéries se fait par l'air et l'eau, ce qui complique pas mal les choses pour savoir à quel genre de bloat (flagellés et/ou bactérien) on a affaire. Ceci explique aussi certaines idées reçues (et fausses) qui courent partout sur le net au sujet de cette maladie, comme par exemple le fait que les flagellés seraient toujours présents quoiqu'on fasse dans les intestins des poissons et que le stress serait la seule cause de la maladie...
En fait deux médicaments sont efficaces pour venir à bout des flagellés, à savoir le flagyl (qui semble être le plus efficace selon certains professionels) et l'alazol. Quand un bac est traité avec l'un de ces médicaments et que l'hexamita en cause y est sensible, les poissons ne sont plus porteurs car le médicament a logiquement fait son travail. Par contre il est possible plus tard de redévelopper un bloat mais bactérien uniquement cette fois et qui est arrivé par l'air...
Le traitement d'un bloat dont l'origine est un hexamita seul (d'ailleurs on ne peut plus vraiment parler de bloat parce qu'il n'y a peu ou pas de gonflement dans ce cas) peut se traiter avec du flagyl (ou metronidazole = principe actif) ou de l'alazol (ou dimetridazole = principe actif), cependant il existe des hexamitas qui ne sont sensibles qu'au flagyl, d'autres qui ne sont sensibles qu'à l'alazol, d'autres qui sont sensibles à l'un et à lautre et d'autres qui ne sont sensibles ni à l'un ni à l'autre.
Pour traiter un bloat mixte (flagellés + bactéries), il faut coupler le traitement alazol ou flagyl à un traitement antibiotique comme le furanol ou nifurpirinol ou baktopur (et autres antibio du commerce aquariophile à large spectre).
Pour un bloat bactérien, le traitement au furanol (ou autre équivalent) suffit.
Une utilisation de sel à 2-3g/l pour accompagner ces traitement peut s'avérer utile car le sel améliore la flottaison du poisson qui fait moins d'efforts pour nager et maintenir son équilibre dans l'eau, mais également améliore l'assimilation de l'oxygène. Il faut aussi bien oxygéner l'eau pendant un traitement (cf clostridium = bactérie anaérobie c'est à dire qui se développe en milieu dépourvu d'oxygène).
Pour les dosages des différents produits cités, je vous invite à lire le sujet sur la pharmacie de base:
Note de Vincent : ce topic se trouve sur le forum de Aquarift Cichlid
Comment sait-on si le traitement que l'on a choisi d'utiliser est efficace contre les agents pathogènes en présence?
Pour être sûr d'avoir choisi le bon traitement (choix surtout entre alazol et flagyl, mais aussi l'autre antibiotique), il faut avoir un poisson témoin. C'est à dire un poisson atteint qui ne s'alimente plus. Un tel poisson s'il n'est pas traité est voué à la mort, donc sa seule chance de survie est un traitement efficace. Ce qui veut dire que si vous aviez un poisson qui avait arrêté de s'alimenter avant traitement et qui remange après traitement, c'est qu'il a été efficace et a éliminé le ou les agents pathogènes. Par contre si le poisson témoin meurt en cours de traitement ou après, on ne peut être sûr de rien et il faut être prêt à refaire un deuxième traitement (si le bloat se déclare à nouveau) mais cette fois-ci pas avec les mêmes produits.
En ce qui concerne le bloat bactérien, il semble qu'il existe une méthode préventive assez efficace, il s'agit de la cure de probiotiques. Il est possible actuellement de se procurer de la nourriture contenant des probiotiques et prébiotiques (qui favorisent le développement des probiotiques, par exemple l'ail en est un) mais qui est conçue initialement pour les carpes koi. Cependant la composition de ces nourritures n'est pas fondamentalement différente des nourritures conçues pour les cichlidés herbivores et convient bien aux mbunas par exemple.
Le principe des probiotiques, qui ne sont que des bactéries qui participent à la bonne digestion des poissons (mais pas seulement des poissons, il en existe pour d'autres animaux et aussi pour l'homme) et qui tapissent les parois intestinales. Le principe donc est en quelque sorte de réensemencer les intestins des poissons qui ont été traités mais aussi de rentrer en concurrence avec les mauvaises bactéries qui ne trouvent alors plus de place pour se fixer dans la paroi intestinale.
Les principales nourritures contenant des probiotiques que l'on peut trouver dans le commerce aquariophile sont représentées par la gamme saki de chez Hikari. Il existe aussi des préparations maisons à base de ferments lactiques dont notre cher brakh pourra peut être nous parler!
Voilà je crois que je vous ai dit tout ce que je savais à ce sujet, j'espère que vous ne vous êtes pas endormis à sa lecture!
nicopong24
Le but visé par le fait de poster ceci est clairement d'entretenir le débat, car le sujet ne dois jamais nous échapper
Vincent
Je poste ici un "post" que vous trouverez sur d'autres forums. Il a été écrit par Nico, nicopong24.
Un malawiste éclairé et non dogmatique (c'est mon opinion... bien sûr)
Voici un petit article rédigé par mes soins!
Tout d'abord, un petit point sur ce qu'est le bloat: bloat en anglais signifie gonfler, c'est donc juste un symptôme d'une maladie à laquelle on ne sait donner de nom.
Le "bloat" est une maladie très courante chez les cichlidés des grands lacs africains, et plus spécialement les poissons dont le régime alimentaire est végétarien. Cette prédisposition est logique en regard du système digestif des brouteurs. Ces derniers n'ont qu'un tout petit estomac et un intestin extrêmement long. C'est donc à ce niveau que s'effectue la digestion, et c'est toute la faune bactérienne qui y loge qui effectue ce travail. On comprend donc que la moindre variation de l'équilibre au niveau de cette faune puisse avoir une grande influence sur la digestion et que ceci soit leur point faible constitutif et physiologique.
Les symptômes de cette maladie sont:
- perte d'appétit du poisson qui cesse de s'alimenter.
- présence de selles blanches filamenteuse (à ce propos ce symptôme traduit plus un problème digestif dont les causes ne sont pas forcément le "bloat").
- au bout de quelques jours le poisson commence à gonfler au niveau de l'abdomen et ses couleurs ternissent (perte de la brillance des couleurs du poisson).
- à ce stade le pronostic vital est déjà plus qu'incertain et le poisson est quasiment condamné, et d'autant plus s'il n'y a pas de traitement effectué.
Les causes de cette maladie sont un déséquilibre de la faune intestinale, se traduisant par un développement anormal de flagellés intestinaux du genre hexamita et/ou un développement d'une bactérie pathogène. C'est en fait le développement du flagellé qui favorise le développement bactérien qui est bien souvent à lui seul la cause du gonflement. Parmis ces bactéries, certains citent le genre clostridium qui est un genre bactérien regroupant des bacilles gram positifs, anaérobies strict pour la plupart. Parmi les flagellés ce sont ceux du genre hexamita qui comprend également pas mal d'espèces.
Ces flagellés et bactéries quand elles sont présentes dans l'intestin de vos pensionnaires peuvent sommeiller très longtemps avant de se multiplier et déclencher la maladie. Elles n'attendent en fait qu'une occasion pour se développer. On parle donc de facteurs favorisants. Parmis ces facteurs on retrouve le stress sous toutes ses formes. Les causes du stress peuvent être multiples, comme:
- le harcèlement d'un poisson dominant et trop oppressant,
- une température d'eau ne correspondant pas aux besoins des poissons,
- une alimentation inadaptée, par exemple trop pauvre en fibres ce qui ralentit le transit intestinal, pouvant même aller jusqu'à l'occlusion,
- une qualité d'eau inadéquate, par exemple un taux de nitrate trop haut causé par une négligence de l'entretien (changements d'eau pas assez conséquents et fréquents par exemple) ou des valeurs de PH, GH et KH trop instables, voire inadaptées aux éxigences des espèces de cichlidés maintenues, ou encore trop de chlore ou d'autres éléments présents et toxiques dans l'eau du robinet (qualité qui peut varier en fonction d'éléménts climatiques...).
- ...
Mais comment ces flagellés et bactéries parviennent-elles dans les intestins de nos poissons?
La transmission des flagellés se fait par l'eau, d'où la nécessité de se laver les mains après les avoir plongées dans un bac infecté afin de ne pas transmettre à d'autres bacs. Pareil pour les ustensiles comme racloirs, épuisettes etc. Même une fois secs, les germes peuvent se réactiver dans l'eau... Vu ce mode de transmission par l'eau, il va de soit qu'il faut traiter tout le bac même si seulement quelques poissons semblent atteints.
La transmission des bactéries se fait par l'air et l'eau, ce qui complique pas mal les choses pour savoir à quel genre de bloat (flagellés et/ou bactérien) on a affaire. Ceci explique aussi certaines idées reçues (et fausses) qui courent partout sur le net au sujet de cette maladie, comme par exemple le fait que les flagellés seraient toujours présents quoiqu'on fasse dans les intestins des poissons et que le stress serait la seule cause de la maladie...
En fait deux médicaments sont efficaces pour venir à bout des flagellés, à savoir le flagyl (qui semble être le plus efficace selon certains professionels) et l'alazol. Quand un bac est traité avec l'un de ces médicaments et que l'hexamita en cause y est sensible, les poissons ne sont plus porteurs car le médicament a logiquement fait son travail. Par contre il est possible plus tard de redévelopper un bloat mais bactérien uniquement cette fois et qui est arrivé par l'air...
Le traitement d'un bloat dont l'origine est un hexamita seul (d'ailleurs on ne peut plus vraiment parler de bloat parce qu'il n'y a peu ou pas de gonflement dans ce cas) peut se traiter avec du flagyl (ou metronidazole = principe actif) ou de l'alazol (ou dimetridazole = principe actif), cependant il existe des hexamitas qui ne sont sensibles qu'au flagyl, d'autres qui ne sont sensibles qu'à l'alazol, d'autres qui sont sensibles à l'un et à lautre et d'autres qui ne sont sensibles ni à l'un ni à l'autre.
Pour traiter un bloat mixte (flagellés + bactéries), il faut coupler le traitement alazol ou flagyl à un traitement antibiotique comme le furanol ou nifurpirinol ou baktopur (et autres antibio du commerce aquariophile à large spectre).
Pour un bloat bactérien, le traitement au furanol (ou autre équivalent) suffit.
Une utilisation de sel à 2-3g/l pour accompagner ces traitement peut s'avérer utile car le sel améliore la flottaison du poisson qui fait moins d'efforts pour nager et maintenir son équilibre dans l'eau, mais également améliore l'assimilation de l'oxygène. Il faut aussi bien oxygéner l'eau pendant un traitement (cf clostridium = bactérie anaérobie c'est à dire qui se développe en milieu dépourvu d'oxygène).
Pour les dosages des différents produits cités, je vous invite à lire le sujet sur la pharmacie de base:
Note de Vincent : ce topic se trouve sur le forum de Aquarift Cichlid
Comment sait-on si le traitement que l'on a choisi d'utiliser est efficace contre les agents pathogènes en présence?
Pour être sûr d'avoir choisi le bon traitement (choix surtout entre alazol et flagyl, mais aussi l'autre antibiotique), il faut avoir un poisson témoin. C'est à dire un poisson atteint qui ne s'alimente plus. Un tel poisson s'il n'est pas traité est voué à la mort, donc sa seule chance de survie est un traitement efficace. Ce qui veut dire que si vous aviez un poisson qui avait arrêté de s'alimenter avant traitement et qui remange après traitement, c'est qu'il a été efficace et a éliminé le ou les agents pathogènes. Par contre si le poisson témoin meurt en cours de traitement ou après, on ne peut être sûr de rien et il faut être prêt à refaire un deuxième traitement (si le bloat se déclare à nouveau) mais cette fois-ci pas avec les mêmes produits.
En ce qui concerne le bloat bactérien, il semble qu'il existe une méthode préventive assez efficace, il s'agit de la cure de probiotiques. Il est possible actuellement de se procurer de la nourriture contenant des probiotiques et prébiotiques (qui favorisent le développement des probiotiques, par exemple l'ail en est un) mais qui est conçue initialement pour les carpes koi. Cependant la composition de ces nourritures n'est pas fondamentalement différente des nourritures conçues pour les cichlidés herbivores et convient bien aux mbunas par exemple.
Le principe des probiotiques, qui ne sont que des bactéries qui participent à la bonne digestion des poissons (mais pas seulement des poissons, il en existe pour d'autres animaux et aussi pour l'homme) et qui tapissent les parois intestinales. Le principe donc est en quelque sorte de réensemencer les intestins des poissons qui ont été traités mais aussi de rentrer en concurrence avec les mauvaises bactéries qui ne trouvent alors plus de place pour se fixer dans la paroi intestinale.
Les principales nourritures contenant des probiotiques que l'on peut trouver dans le commerce aquariophile sont représentées par la gamme saki de chez Hikari. Il existe aussi des préparations maisons à base de ferments lactiques dont notre cher brakh pourra peut être nous parler!
Voilà je crois que je vous ai dit tout ce que je savais à ce sujet, j'espère que vous ne vous êtes pas endormis à sa lecture!
nicopong24
Le but visé par le fait de poster ceci est clairement d'entretenir le débat, car le sujet ne dois jamais nous échapper
Vincent
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, mais il reste un petit voile sur les yeux